Сегодня набирает популярность явление DIY – do it yourself, сделай сам, своими руками. Чтобы предостеречь вас от типичных ошибок мы решили написать эту статью, как руководство к действию, если вы решили сделать систему автоматического полива своими руками.
Итак, решение принято, делаем автополив! Спина уже отдохнула от перетаскивания шлангов и леек, поэтому садимся за проект. Первым делом нам понадобится план орошаемой территории, и чем точнее он будет – тем лучше. В ход можно пустить все от кадастровой карты до Яндекс.карт, от рулетки до геодезической службы.
План получили, идем дальше. Теперь нам надо построить схему расстановки оросителей. Для этого идем на сайт производителя оборудования и изучаем матчасть – радиус действия оросителей, их расход воды, требуемое рабочее давление. После этого ставим на плане отметки – места расположения дождевателей. Начинаем от угла забора, следующий ставим на радиус действия (почему? Ответ здесь), следующий на радиус от второго и т.д.
Оросители расставлены. Следующий шаг деление на зоны. Зона полива – это группа оросителей, связанных друг с другом, то есть те дождеватели, которые будут работать в один момент. Нужно стараться делать равные по расходу зоны, нельзя объединять в одну зону спринклеры разных типов, надо избегать разных условий (тень/свет) в пределах одной зоны, но самое главное – нельзя делать зону с большим расходом, чем есть. Для того, чтобы определить гидравлические показатели источника надо сделать две вещи. Во-первых, открываем источник, который запланирован под систему полива и смотрим на вводной манометр. Его показатель в момент максимального расхода покажет динамическое давление, значение которого для каждого типа оросителей мы смотрели в каталоге на первом шаге. Во-вторых, засекаем, за сколько времени из этого источника наберется емкость известного объема – это покажет нам дебет источника, то есть расход, на который мы можем рассчитывать. При оптимальных показателях скорости течения этот расход – табличное значение, которое можно найти в литературе. Если зон получается много – целесообразно установить емкость и насосную станцию, которые дают известный объем воды при известном давлении.
Есть деление. Следующий шаг – схема прокладки трубопроводов. Берем расход самой большой зоны, номограмму потерь и подбираем диаметр подающей трубы, то есть той, которая пойдет от источника к клапанам, а от клапанов к зонам. После чего, начиная с крайних оросителей, сводим зону в точку подключения с увеличением диаметра трубы. Например, в зону попало 6 роторных оросителей расходом 0,9 м3/ч каждый. Концевые дождеватели проектируем устанавливать на 25 ПНД трубу, вторые и третьи от концов на 32, которые сводятся в подающую 40 трубу. И так по каждой зоне. Необходимо стремиться к симметричности расходов каждого конца трубопровода, иначе создастся неравномерность при работе, что выльется в желтые пятна на газоне.
Что еще должно быть в проекте? Кабеля для автоматики. 2 жилы от контроллера на каждый клапан, если планируется автоматизация, 0 жил на каждый кран, если поливать вручную. В принципе, если участок небольшой – можно собрать гребенку прямо возле источника водоснабжения, тогда все это становится взаимозаменяемым.
Проект готов – закупаемся. Нужно подсчитать количество материалов, необходимых для монтажа – трубы, оросителей, форсунок, компрессионных фитингов и/или седелок, гибкой подводки, провода, гофротрубы, клапанов или кранов, клапанных боксов, а так же модель контроллера и погодных датчиков, после чего приобрести это у поставщиков, например у нас.
Привезли газель материалов - приступаем к полевым работам. Начинается все с разметки. Размечаем угловые оросители, потом средние в ряду. Используем рулетку, разметочные флажки, шпагат для отображения трубопроводов в натуре. После разметки берем лопаты, вторую половину, детей (при наличии) и внуков (опять же при наличии), или наемных рабочих и приступаем к выемке грунта. Рекомендуемая глубина траншей 30-40 см; по существующему газону можно уменьшить до 15-20. Если планируется установка клапанных боксов – расширяем и углубляем под них траншеи, засыпаем дно щебнем. После выкопки траншей прокладываем трубы. Сначала целыми кусками, потом монтируем на них тройники/седелки под оросители, вкручиваем подводку. После прокладки трубопроводов, но до установки клапанов промываем магистральный трубопровод, потом монтируем клапана, после промываем зонные трубопроводы и, наконец, прикручиваем оросители (если планируется полуавтоматическая система (на кранах), то магистраль промывать необязательно). Не забываем протягивать кабеля в гофротрубу и укладывать их рядом с водопроводом. Собранную систему проверяем на протечки, после чего приступаем к закрытию траншей – сначала прикапываем по месту дождеватели, потом, прижимая ногой ко дну траншеи – трубу.
Осталась самая приятная (если собирать систему летом в +30) или самая неприятная (если работы выполнять в ноябре при -2) часть – пуско-наладка. Подключаем к каждому клапану по 2 жилы – общий (COM) и зонный каналы. Вешаем в предусмотренное место контроллер. Не забываем о том, что контроллеры для внутренней установки боятся дождя – такой контроллер должен быть смонтирован или под крышей, или в герметичном щите распределения. Подключаем клапана к контроллеру (по инструкции), выполняем тестовый пуск (по инструкции), программируем контроллер (опять же – по инструкции). Настраиваем сектора и дальность полива каждого оросителя. Подключаем и подключаем погодные датчики (при наличии). Дожидаемся автоматического запуска.
Вот и все. Автоматический полив своими руками – это просто. Но, чтобы избежать ошибок на проектной стадии, при составлении спецификации, а тем более монтаже – лучше обратится к профессионалам. Мы готовы помочь на любой стадии исполнения системы – сделать проект, рассчитать необходимое количество оборудования, дать советы по монтажу или смонтировать сами.
Тем, кто дочитал – проект системы полива (расстановка оросителей + калькуляция на монтаж) бесплатно.